Конструирование из дерева

КК 37.134

Н 57

Нетыкса И. А.

Н 57 Конструирование из дерева: Основы столярного и токар­ного искусства. Уроки старого мастера. —М.: Изд-во РУДН, 1994. — 56 с., ил.

ISBN 5-209-00614-Х

Воскрешаются забытые, по очень полезные приемы соединения дета­лей из дерева, которыми пользовались российские мастера, хорошо знав­шие секреты дерева, славившиеся умением изготовить удобную, красивую и долговечную мебель. В книжке содержатся советы и чертежи,

которые будут полезны как любителям, так и профессионалам-краснодеревшикам.

От издателя

Очередная ниша уроков старого мастера посвящена самому главному в искусстве столяра — умению изготовить из дерева по­лезную и красивую вещь.

Многое, окружающее нас в быту, — мебель, двери, окна с фор­точками, кухонная утварь и даже палка, на которую опираемся, если ноги плохо слушаются нас, — сделано из дерева. Требуются известные усилия, особый инструмент, клей и гвозди, чтобы пре­вратить дерево в нужное нам изделие. Но это лишь предпосылки для творчества. Даже если все это имеется, а руки приучены к тру­ду, нужно еще одно условие для чудесного превращения. Это — умение совместить все в одно целое, объединить живое дерево и мертвый металл так, чтобы не отторгалась чужеродная материя. Дереву свойственна способность к такому отторжению, потому что оно действительно живое. Дерево впитывает и передает нам сол­нечный свет и тепло, но затем стареет, усыхает или разбухает, его одолевают недуги и точат паразиты, и, наконец, дерево совсем уми­рает, превращаясь в тлен.

Хирург, прежде чем приступить к операции, сначала осматри­вает больного, прощупывает органы, куда предстоит вторжение скальпелем, изучает кардиограммы и снимки. Так и столяр: сна­чала внимательно осмотрит лежащее на верстаке дерево, как бы просвечивая его насквозь, подберет и приготовит необходимый инструмент, наметит план действий и только затем берет в руки свой скальпель — пилу или стамеску.

Полагая, что мы уже знакомы со столярными инструментами и их применением, разберемся в свойствах дерева как материала и приступим к его практическому употреблению. Теперь наша цель—не расколоть, не расчленить дерево, а соединить, скрепить, срастить его. Причем сделать это следует так, чтобы все соедине­ния держались крепко, не распадались и не шатались, укрепляли друг друга. Всему этому учит книга М. Л. Нетыксы, написанная сто лет назад, но хранящая огромный опыт наших дедов и праде­дов по обработке дерева и изготовлению из него разных полезных и нужных вещей.

Хотя со дня выхода этой книги в свет прошло много времени, в столярном и токарном ремесле (мы не говорим здесь о промыш­ленной переработке) существенного ничего нс изменилось: тот же великолепный материал, те же руки и глаза практически те же инструменты. Но вместе с тем электрические дрели и пилы, мгно­венно схватывающий клей и могучие электрорубанки отвадили мастеров от строгого учета неравномерных свойств дерева, отучи­ли от многих полезных приемов сильно сузили арсенал с солярной технологии до голого гвоздя и шурупа. Начинающие любители даже не слышали о многих вещах, делающих труд сто­ляра увлекательным и совершенным. Из книги Михаила Адольфо­вича Нетыксы — мы узнаем, что российские виртуозы-краснодеревцы ведали таких вещей множество. Но сначала- краткое напутствие начинающим столярам, которым открывается раздел «Различные виды деревянных соединений».

Общие сведения столярного дела.

Техническая сторона столярного дела ограничивается умением делать плотные соединения из деревянных элементов, а также уме­нием чисто отделывать деревянные поверхности. Обладая этими познаниями, можно быть прекрасным подмастерьем и исполнителем чужих идей, но никогда нельзя стать хорошим мастером. Для того чтобы стать настоящим мастером, надо стараться развивать соб­ственный вкус, изучая художественные образцы, штудируя искус­ство, следя за сочетанием форм и размеров и т. д. Одним словом, хороший столяр, способный не только поддержать на известной высоте изученное ремесло, то и совершенствовать его дальше, дол­жен быть человеком развитым и восприимчивым.

Столярные изделия стоят у нас постоянно на виду и изучить гармонию их форм совсем нетрудно, особенно заинтересованному любителю столярного мастерства. Мы вполне убеждены, что ред­кий столяр-профессионал сумеет изготовить художественную по­делку, какая выходит из рук любителя, не говоря, конечно, о чистое те работы.

Вообще каждый столяр должен уметь хорошо рисовать, потому что только путем рисования можно выработать в себе наблюда­тельность и сознательное отношение к гармонии форм. Кто умеет рисовать, тот скоро и легко выберет размеры, удобные для данного случая, нанесет их на бумагу, а не станет пробовать на дереве или идти путем подгонки. Степень удобства измеряется целесообраз­ностью и подходящими размерами, как степень изящества — сораз­мерностью отдельных частей. Так, например, рассматривая стулья и столы, легко можно заметить, что их удобство зависит от высоты ножек и разности высоты между стулом и столом при­мерно на 7 вершков. При таком соотношении столешница придет­ся сидящему на стуле под локоть.

Удобство шкафа зависит от глубины его по отношению к сох­раняемым в шкафу предметам. Книжный шкаф редко делается глубже 9 вершков, а платяной — глубже аршина. Комоды бывают самой разной величины, но все руководствуются правилом, чтобы для тяжелых вещей делать мелкие ящики, а для легких — глубокие.

Крепость мебели зависит, во-первых, от плотности соединений ее отдельных частей, а также от надлежащего выбора материала и надлежащего направления древесных волокон в зависимости от формы. Мебель, как всем известно, содержит много кривых частей, которые приходится вырезать из дерева большей частью прямо­слойного. Надо так производить вырезку, чтобы кривая часть ­лучше сопротивлялась излому. Другим примером могут служить резные украшения: если мы их делали из липы, которая режется замечательно хорошо, то они скоро бы обламывались, поэтому приходится прибегать к ореху или дубу, которые режутся хуже, но зато много крепче.

Слишком искривленные части мебели часто снабжаются желез­ными или медными скрепами, скрытыми от глаз, или составляются из нескольких кусков дерева, склеенных так, чтобы их волокна перекрещивались наискось; этот прием хорош только в тех случаях, когда обвязь мебели готовится под оклейку фанерами.

На основании сказанного займемся рассмотрением изготовле­ния основных видов мебели, не входя в подробности стилевой от­делки: тот, кто знает конструкцию мебели, сумеет придать ей 

внешнее разнообразие, руководствуясь дополнительным рисунком  

и чертежом. При этом мы дадим типовые образцы, которые вся­кий любитель сможет переделать по своему вкусу. Познакомимся также с главнейшими видами сочленения частей деревянных изде­лий, которых в столярной практике существует великое множество и разнообразие. Но сначала хотя бы вкратце следует ознакомиться со способами соединения дерева и основными типами таких соеди­нений.

СБИВАНИЕ, СКОЛАЧИВАНИЕ И СВЕРТЫВАНИЕ  

Этот род деревянных скреплений очень редко и лишь в про­стейших столярных работах употребляется самостоятельно; в боль­шинстве случаев он служит только для укрепления других видов соединений, сделанных в зарез дерева.

Сколачивание нагелями. Собственно в столярном деле чаще применяется сколачивание деревянными гвоздями или нагеля­ми, которые имеют вид квадратных, восьмигранных или круглых в сечении стерженьков от у₈ до V2 дюйма** в поперечнике и дли­ной до 5 дюймов. Чтобы скрепить дерево нагелем, в нем высвер­ливают отверстие несколько меньшего диаметра и, обмакнув на­гель в столярный клей, загонят его в отверстие легкими ударами

молотка. Чтобы клей не стирался при загонке, конец нагеля всегда делают несколько уже, а на круглых нагелях делают спиральную или кольцевые выточки. Прочность скрепления нагелями зависит от плотности их посадки в отверстиях, а потому их стараются за­гонять как можно туже. Так, если сколачиваются твердые дерева, то нагели делаются круглыми из более мягкого дерева, волокна которого при загонке сжимаются и сильнее упираются в стенки. Если же сколачиваемые дерева мягкие, то нагели делают квадрат­ными или восьмигранными и сечением, существенно большим диа­метра отверстия.

Иногда случается, что нагель играет роль оси вращения или направляющей. В этом случае один конец нагеля плотно загоня­ется в отверстие, а свободный конец, выступающий шин, делается возможно глаже. Такие шипы очень часто применяются в столяр­ном деле и с ними познакомимся обстоятельней при описании мебели.

При сверлении гнезд для нагелей следует непременно скрепить соединяемые части струбцинами, иначе они могут перекоситься. Часто случается, что нагель требуется загонять вблизи торца; при этом надо особенно внимательно заколачивать его, чтобы не рас­колоть работу.

Скрепление нагелями наиболее часто встречается в строитель­ном деле, и в этих случаях нагелям придают фор­му толстых гвоздей с головками, выступающими над поверхностью скрепляемых частей. В чистой же столярно-краснодеревной работе головку нагеля срезают и сравнивают заподлицо с поверхностью изделия.

Сбивание гвоздями и шпильками. Гвозди бывают различных видов и размеров, смотря по роду их употребления и способу из­готовления: кованые, штампованные, резные, штукатурные, корабельные и т.д. Наибольшая длина встречаю­щихся в продаже гвоздей достигает одного фута *. Столярам мало приходится пользоваться такими гвоздями, они подыскивают для работы простые шпильки требуемой длины.

Всякому нетрудно самому убедиться, что сила скрепления гвоздя зависит прежде всего от твердости породы дерева и нап­равления волокон, т.е. вколачивается ли гвоздь в торец дерева или же поперек направления волокон.

Во всех деревьях, содержащих дубильные вещества (кислоты), например дубе, ольхе, березе, гвозди быстро ржавеют и несколько увеличиваются в объеме, а потому сидят вначале крепко, но вслед за тем, как окружающая гвоздь древесина начинает загнивать от ржавчины, или, как говорят, «перегорает», скрепляющая сила гвоздей резко ослабевает.

Гвозди норой смачивают водой, ошибочно полагая, будто это облегчит их забивание. Нетрудно убедиться в обратном: вода ос­лабляет трение только при большом ее количестве, а при малом скорее затрудняет вбивание, а сверх того дает начало ржавения, ослабляющему крепость посадки.

Для вбивания гвоздя в дерево усилия требуется несколько больше, чем для выдергивания его, примерно в отношении 6:5. Вторично вколоченный в проделанное отверстие гвоздь держится в нем уже гораздо слабее; чтобы устранить это, можно вставить в отверстие стружку или, что гораздо лучше, вколотить в отвер­стие клинышек к уже в него вбить гвоздь, как в новое место.

При вбивании гвоздя в дерево его волокна сильно распираются, и если это делается вблизи торца, то дерево может легко раско­лоться. Еще одна неприятность кроется н том. что раздвинутая ткань древесины держит гвоздь неплотно, и тот сидит не так креп­ко. Чтобы избежать всех этих неудобств, для каждого гвоздя сле­дует насверлить отверстия на ²/₃ длины, а для мелких шпи­лек — наколоть такие отверстия шилом.

Забивать гвозди следует мерными, не слишком сильными уда­рами молотка строго вдоль оси гвоздя. Искривленный гвоздь луч­ше всего вытащить клещами и заменить новым, если совершенное выпрямление не удастся.

Шпильки, шурупы, болты. Шпильки представляют собой видо­изменение круглых гвоздей, оконечность которых спущена корот­ким конусом; иногда они делаются без шляпки. Изготавливаются шпильки из стальной, железной или медной проволоки. Шурупы готовятся из железа или зеленой меди и имеют форму легкого конуса с тонкой и острой винтовой нарезкой (рис. 1). На противо­положном конце отсажена плоская, полукруглая или слегка вы­пуклая головка с прорезью для отвертки. Только очень большие шурупы, применяемые для свертывания машинных частей, имеют квадратную или шестигранную головку под ключ и называются глухари. Болтом называют длинный цилиндрический стержень, на одном конце которого находится широкая головка той пли иной формы, а на другом — винтовая резьба, на которую навертывается гайка.

Способ скрепления болтами замечательно прочен, но не всегда применим, например, в том случае, когда в болтовое отверстие может попасть вода или когда условия крепости не позволяют сверлить отверстия для болта в соединяемых частях. Если вода попала, тотчас начинает ржаветь металл болта и происходит за­гнивание окружающей древесины, что ослабляет скрепление.

СОЕДИНЕНИЕ ДЕРЕВА В ЗАРЕЗ

Этот вид соединения весьма труден, если относиться к делу с  надлежащей строгостью и наблюдать не только за тем. чтобы не было щелей в местах соединений, но и за правильным приложением соединяемых частей.

В грубых белостолярных работах полуплотничного характера и во многих случаях модельного дела на первую степень важности возводится относительно правильное положение соединенных частей, а плотность почти не играет роли, так как все щели и неровности заправляются вставками, клинышками, воском с мелом и пр. Все эти заправки становятся невидимыми для глаза под толстым слоем шпатлевки, масляной краски и лака.

В изящных же любительских работах и изделиях красного дерева плотность соединения и гладкость поверхности играют главнейшую роль.

Что же касается правильности положения, то на него, к сожалению, мало обращают внимания н одни неправильно­сти дополняют другими при исправлении. Конечно, надо стремить­ся к тому, чтобы удовлетворить сразу оба требования, а потому мастер-краснодеревщик должен относиться к своим работам с пе­дантичной строгостью. В мебельном деле недостатки, почти неза­метные сразу, выступают после с поразительной ясностью и совер­шенно портят вид работы.

Первым условием доброкачественности изделия служит умение владеть инструментом, а вторым — добросовестное отношение к делу. Если работа начата небрежно, то даже умение не спасет ее от порчи. Из этого заключения выводятся два правила, которыми следует руководствоваться всегда и неукоснительно.

1. СОЕДИНЯЕМЫЕ ЧАСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫСТРУГА­НЫ САМЫМ ТЩАТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ И СТРОГО ВЫВЕРЕ­НЫ УГОЛЬНИКОМ, ЛИНЕЙКОЙ И ЦИРКУЛЕМ.
2. РАЗМЕРЫ СОЕДИНЯЕМЫХ ЧАСТЕЙ ДЕРЕВА ДОЛЖ­НЫ НАХОДИТЬСЯ В СТРОГО1М СООТВЕТСТВИИ ДРУГ С ДРУГОМ И С ЧЕРТЕЖОМ.

Эти два правила тесно связаны и взаимно зависимы, потому что правильность разметки достижима только при точной и тщатель­ной строжке.

Исходя из того, что читатель уже знаком с общими приемами работы всеми столярными инструментами, обратимся еще к одному правилу опытных мастеров: ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАИМЕНЬШИМ ЧИСЛОМ ИНСТРУМЕНТОВ И ДЛЯ КАЖДОГО ИНСТРУМЕН­ТА НАХОДИТЬ НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО РАЗНООБРАЗНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ. Общая для всех любителей и учеников привычка заключается в том, что они любят обложить себя массой инстру­ментов и небрежную работу одним из них сглаживать другим. Чаще всего такая система работы практикуется именно в соедине­ниях: небрежно запиливают и режут стамеской, а потом пытаются исправить дело ножиком и рашпилем. Происходит огромная поте­ря времени, а соединение получается неплотное, хлипкое и со ще­лями; хороший же мастер употребляет в этой работе одну пилу и стамеску, добиваясь высшей скорости и чистоты выполнения.

Прежде чем приступить к описанию разных видов соединения дерева и конструирования из него, предложим ряд упражнений для работы пилой и стамеской, заимствованный из системы обучения в ремесленных училищах парижской школы «Турнефор».

Упражнения по пилению и резке. Для каждого упражнения требуется доска примерно 45 см длиной, 15 см шириной и 2—3 см толщиной. Прежде всего необходимо выровнять обе стороны доски шерхебелем и выгладить фуганком, как описано в предыдущих разделах. Обстругать одну из длинных кромок под линейку и угольник, добиваясь идеальной ровности и правильности углов. Затем, отступив несколько от края, отмечают на готовом гладком ребре точки на обоих концах доски в с помощью угольника чертят линию будущих торцов. На линиях торца, отмерив одинаковое расстояние от готового ребра, намечают две другие точки, соеди­нив которые, получают линию второго ребра, строго параллельную готовому. Таким же образом обрабатывают второе ребро и торцы доски, постоянно проверяя работу угольником и линейкой.

Два упражнения по рис. 2 посвящены разметке и выработке техники пиления и резания стамеской дорожек (желобков) с па­раллельными краями. Разметка производится посредством винке­ля (угольника) и малки, руководствуясь указанными на рисунке размерами.

Первое упражнение довольно легкое, и навык приобретается довольно скоро. Главное, не следует спешить. Скорость работы — понятие в известной мере условное и тогда только приносит поль­зу, если соединяется с тщательностью исполнения. В противном же случае подчистка и поправка скорой и небрежной работы требует слитком много времени, и, несмотря на кажущуюся быстроту, работа не спорится.

Второе упражнение уже настолько серьезное, что требует из­вестного навыка. Гладкая поверхность наклонных дорожек —это главное условие. Единственное указание к этому состоит в том, чтобы взять самую широкую стамеску и резать ею поперек волок­на, но отнюдь не вдоль. Здесь для окончательного выглаживания следует применить рашпиль и напильник.

Упражнение по рис. 3 состоит исключительно в практике выпи­ливания внутреннего пространства. После разметки приступают к сверлению наметочных отверстий 1 (коловоротом или сверлом)

каждый четырех- или трехугольный вырез требует как минимум двух таких наметочных отверстий в противоположных углах выреза. Для удобства эти отверстия рас­ширяются в нужную сторону стамеской.

После этого доска завертывается в верстачные тиски, и, вста­вив в наметочное отверстие узкую ножовку, выпиливают весь на­меченный вырез. Нетрудно заметить, что каждое наметочное от­верстие позволяет пиловку по двум направлениям.

Суть работы заключается в том, чтобы вся пиловка шла совер­шенно прямолинейно и углы не выходили притупленными или за­резанными. Стоит хотя бы немного перейти риску, ограничиваю­щую противоположную сторону угла, угол получится зарезпым, и работа будет испорчена. Имея это в виду, лучше всего пиловку нс доводить до самой вершины угла, а заправить се от руки ста­меской.

Края задней стороны пропила непременно будут шероховатыми и занозистыми, что зависит от характера пилы н является поэтому злом неизбежным. Чтобы работа была вполне и всесторонне чи­стой, доску необходимо подготовить немного толще (па одни мил­лиметр) надлежащего, а затем после выпилки состругать ее по­средством фуганка до требуемого размера. Тогда все неровности и занозы пропилов на задней стороне доски этой острожкой будут удалены.

Упражнение по рис. 4 служит для развития ловкости при рабо­те стамеской. На практике же стамеской выполняют черновую часть этой работы, а выглаживание — маленьким чистовым рубан­ком. Здесь еще следует указать на общее правило, по которому сначала обрабатываются торцевые бока выступов, а затем доле­вые. Это особенно важно, когда выглаживают рубанком. Если ра­бота сделана .хорошо, то боковые грани пирамид будут совершен­но плоские, а ребра прямолинейные.

Упражнение по рис. 5 представляет работу трудную, хотя выглядит простой на вид; особого прилежания требует отделка налегающих углов квадратных чешуек. Употребление ножовки в этом упражнении гораздо ограниченее, а потому его скорее сле­довало бы отнести к резному искусству. Если же мы помещаем его здесь, то только потому, что лучшей и более целесообразной комбинации стамесочных приемов работы трудно подыскать. Если выполнили это упражнение вполне чисто и отчетливо, вам нечего опасаться самых трудных соединений дерева.

Еще одно упражнение по рис. 6 состоит в том, чтобы в правиль­но выструганной толстой доске сделать большие сквозные про­резы, вследствие чего работа принимает вид двух рамок, связан­ных на углах толстыми чурками. При одинаковой ширине и чисто­те всех граней работы выполнение упражнения оценивается хо­роню.

Начинающий любитель и ученик только после этих упражне­ний может перейти к соединениям дерева. Если кто работал ранее, то эти упражнения нс представляют для него интереса, но во вся­ком случае они имеют дело с приемами, так часто встречающимися в столярно-мебельном деле, чго обратить на них внимание не по­мешает.

По характеру все деревянные соединения можно разделить на пять разрядов: I) поперечные; 2) наращивание; 3) по кромке или сплачивание; 4) под углом или ящичное; 5) на клею.

Случается, конечно, что все виды соединений бывают переме­шаны в некий комбинированный вид, понятие о котором всякий работающий обретет самостоятельно на основе перечисленных.

ПОПЕРЕЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Соединение брусков в накладку (рис. 7), В двух брусках произ­вольной длины, но совершенно одинаковой толщины и ширины, делаются зарезы, равные ширине и глубиной в половину толщины, или как говорят в пол дерева. Наложим бруски друг на дру­га вырезами, получим крестовину. Таким способом делаются все­возможные подставки, торцы которых обыкновенно фигурно обре­заются посредством плоских и полукруглых стамесок. Рисунок бо­кового обреза торца делают сперва на картоне, вырезают ножни­цами или ножиком и получают таким образом шаблон, кото­рый накладывают на каждый конец брусков крестовины и обводят карандашом. Этим путем достигается полнейшее сходство всех четырех концов.

Рис. 7

Соединение брусков в накладку сковороднем. Взяв один из брусков и отступив от края на расстояние ширины бруска, прово­дим линию, перпендикулярную его сторонам и параллельную тор­цу бруска, который должен быть чисто и правильно выструган. Эту линию делим на четыре части и соединяем с углами, как пока­зано на рис. «6 после чего вырезаем бока и нижнюю половину

образованного сковородня (на рисунке вырезаемые части заштри­хованы). Готовый сковородень накладываем на второй брусок, обводим его контур карандашом и вырезаем посредством пилы и стамески гнездо сковородня с таким расчетом, чтобы верхние и нижние плоскости брусков точно совпали друг с другом, обра­зуя тесное и прочное сочленение, как показано на рис. 9.

Прямой и косой накладной замок в пол дерева даны на рис. 10. Оба случая так просты, что нс требуют дополнительных объясне­ний. Употребляются главным образом в рамочных соединениях и не иначе как на клею.

Соединение сквозным и сквозным шпунтовым шипом также вполне наглядны из рис. 11 и требуют лишь одного указания о толщине шипа, который должен соответствовать 7з толщины бруска.

Соединение брусков на ус. Трудность состоит в том, что расчет косого шипа и соответствующего ему гнезда производится на по­верхности бруска (рис. 12), а вырезаны они должны быть совер­шенно правильно; малейший перекос выскажется боковой щелью, назначение которой — спрятать торцевой срез дерева и придать соединению цельный и изящный вид.

Разборное соединение с клином. Здесь нужно обратить внима­ние на стенку гнезда (рис. 13), вдоль которой забивается клин: она должна быть несколько скошена относительно прямой грани шипа для более крепкой посадки клина. Этот вид соединения хорошо сопротивляется усилиям, действующим вдоль шипового бруска, а потому особенно часто встречается в столярно-мебельном деле.

Клинчатое соединение сквозным шипом (рис. 14) употребля­ется в тех случаях, когда требуется скорая и легкая разборка. Само по себе соединение не представляет исполнительской слож­ности, мы ограничимся здесь указанием размеров клина и клинчатого гнезда.

Для тела клина изготавливают дощечку длиной две ширины бруска, толщиной 1/₄ толщины бруска и шириной 7з ширины бруска. Далее ширину дощечки па одном конце делят на три равные части, и, соединив одно деление с уг­лом другого конца, состругивают по этой линии кромку дощечки. Клинчатое гнездо имеет такой же уклон стенки, обращенной к концу шипа, что и тело клина. Другая стенка гнезда перпендику­лярна боковой грани шипа и несколько сдвинута внутрь закреп­ляемого бруска и образует заплечник шипа, без которого клин не затянет соединение.

Соединение квадратных брусков на ребро. В этом соединении (рис. 15) требуется особенная тщательность разметки. Шиповое гнездо размечается после вырезки шипового зуба.

Соединение трех брусков вразбежку (рис. 16) также требует особой точности разметки, и, если таковая сделана, никаких ще­лей в соединении не должно быть.

НАРАЩИВАНИЕ

Прирубной замок (рис. 17). Концы брусков запиливаются по­перек до половины и срезаются, как показано на рисунке. Соеди­нение это обычно сколачивается еще нагелями или склеивается. Это вариант прирубного замка с уклоном.

Прирубной замок с долевым скосом {рис. 18) также скрепля­ется обыкновенно нагелями или болтами.

Прирубной французский замок (рис. 19)

На клею обеспечивает на­дежное закрепление против бокового смещения.

Длина перекрытия во всех трех соединениях равна полуторной или двойной ширине брусков.

Накладной замок с углом или со сковороднем (рис 20). Первый употребляется в случае соединения вдоль тонких брусков. Широ­кая часть сковородня во втором случае равна ширине бруска, а узкая — ¹/з ширины бруска.

Торцевой замок с боковым шипом (угловым шипом) (рис. 21). Длина шипа в обоих случаях составляет ²/з ширины бруска, тол­щина стенок шипового гнезда— 1/з этой толщины.

Торцевой замок с диагональным прирубом (рис. 22) употреб­ляется для наращивания квадратных брусков. Глубина прируба ³/₄ ширины бруска. Разметка и вырезка обоих брусков совершенно одинаковые.

Задвижной торцевой английский замок со сковороднем (рис. 23) принадлежит к разряду самых интересных деревянных соединений, он очень стойко сопротивляется усилиям растягивания без дополнительного скрепления клеем или нагелями.

Натяжной замок с ключом (клином) по своему виду (рис. 24) похож на прирубные замки, однако перекрытие его делается на три ширины бруска, а разметка — несколько иначе. Оконечности обоих брусков размечаются и вырезаются совершенно одинаково, при сложении размер клина определится сам.

Есть еще множество других способов соединения наращива­нием, применение которых очень редкое или они могут рассмат­риваться как частные случаи описанных, а потому не будем зада­ваться их бесконечным описанием.

Крепость более всего обеспечи­вают шпонки, которые готовятся из твердого дерева.

Количество шпонок зависит от длины щита и бывает не менее двух. Наметив положение паза, пропиливают ножовкой наклонные бока, а выемку дерева из пространства, ограниченного надрезами, производят от руки стамеской или же грунтубелем. Шпонки заго­няют в пазы как можно туже, а концы их опиливают.

Щит с шиповой наградкой на ус (рис. 31). Наградкой здесь называется наконечник из бруска, насаженный на торен до­щатого щита. Вырезанные в досках шипы призваны препятство­вать возможно более короблению щита.

СОЕДИНЕНИЯ ПОД УГЛОМ

Шпунтовые соединения досок под прямым и тупым углом (рис. 32) принадлежат к простейшим и не требуют объяснений. Пазы и гребни в торцах и вдоль волокна древесины выбираются посредством шпунтубеля и фальцгубеля; если же приходится вы­бирать поперек волокна, то они предварительно запиливаются пи­лой или наградкой.

Соединение сквозными лапчатыми шипами, или ящичный замок сковороднями (рис. 33), употребляется при сочленении стенок ящи­ков и коробов, которые должны выдерживать распирающее дав­ление и хорошо сопротивляться короблению, например в большин­стве мебельных работ. Разметка шипов делается по такому пра­вилу: при толщине досок один дюйм и более расстояние между серединами соседних шипов должно равняться 1*/₄ толщины доски; если доски менее дюйма толщиной — это расстояние выбирается в пределах I¹/?— 3 толщины доски.

Это правило хотя и основное, отступления от него неизбежны, так как на всякой ширине доски нужно поместить целое число шипов. Здесь можно руководствоваться следующим соображени­ем: если доска тоньше дюйма, то выбирают ближайшее меньшее число зубцов.

Стало быть, шипы могут быть либо толще» либо тоньше, но это обстоятельство не должно влиять на боковой уклон сковород­ня, который должен закладываться сужением нижнего (внутрен­него) начала шипа на ширину доски с каждой стороны шипа.

Вязка сковороднем целых ящиков, как это обыкновенно дела­ется,— дело не простое даже для опытного мастера, когда соеди­нение по числу углов требуется повторить четыре раза. В подоб­ном случае можно сделать значительное сбережение времени и до­стичь гораздо лучших результатов работы, запиливая все шипы сразу: необходимо взять все доски, тщательно их подготовить (опи­лить, торцевать и обстругать), точно все доски разметить, потом сложить их вместе так, чтобы все намеченные риски совпадали

друг с другом, и свернуть струбцинами. Таким путем мы можем запилить сразу все доски вместе по косой линии одной стороны шипов. После чего доски сдвигают так, чтобы совпадали косые ли­нии другого бока шипов, и снова запиливают (рис. 34).

Этот ящичный замок употребляется только для грубых работ, так как выступающие наружу торцы портят вид поделки.

Соединение шипами при одной стороне в потайку (шип в про­стой потемок) показано на рис. 35. Высота шипов равна ²/з— ³/₄ толщины доски, а глубина гнезда — полной толщине доски. При таком способе вязки торцы будут видны только на одной стороне угла, а на другой стороне перекрыты.

Ящичное соединение в потайку, или шипы на ус (рис. 36). Этот вид соединения употребляется во всех изящных работах, особенно в таких обвязах, которые намереваются оклеить шпоном. В этом последнем случае требуется убрать все торцы де­ревянных частей, на которых клей держится плохо, и неизбежно фанеровка будет испорчена.

На рис. 37 показан порядок работы. Прежде всего следует сре­зать угол торца, загладить его рубанком и сделать разметку ши­пов. Изготовляют шипы и по ним гнезда. Вся существенная раз­ница работы состоит в том, что не приходится употреблять пилы, а все выемки и выступы делаются исключительно стамеской. В заключение фальцуется наискось крайний угол соединения.

СОЕДИНЕНИЯ НА КЛЕЮ

Хотя большинство предыдущих соединений должны быть скле­ены (если не сколачиваются), тем не менее они могут существо­вать и совсем без клея, который играет роль дополнительного скрепления. Все соединения этого типа прирезаны так, что все скрепление рассчитано на силу клея.

Сложное стычное соединение брусьев (рис. 38) употребляется в случаях, если приходится собрать из небольших обрезков дерева широкую пластину. Тут склеиваются торцы, как угодно прирезан­ные, и боковые грани. Для большей прочности склейки делают шиповые соединения, хотя это и нс обязательно.

Склейка под прямым углом на ус (рис. 39) употребляется при изготовлении рамок, а для зажима склеенных частей и выдержки при сушке используются особые угловые струбцинки, с которыми мы знакомились ранее.

Однако нельзя сказать, что это прочная склейка, а потому, где только представляется возможность, стараются ее укрепить по­средством угольников из фанеры внакладку или в пропил. В по­следнем случае уже склеенное на ус соединение пропиливают ши­роко разведенной пилой, берут кусок фанеры, обмазывают его клеем и загоняют в пропил.

Склейка угловых скруглений и ободьев для шкива употребля­ется в случаях, требующих большой прочности и неизменяемости изделия, поскольку склейка всего изделия из кусков дерева, рас­положенных крест-накрест годичными наслоениями и волокнами, представляет единственное практичное средство избежать коробления.

С этой целью прежде всего изготавливают шаблон нужного скругления и по нему делают необходимое число деталей буду­щего изделия, руководствуясь структурой древесины. Затем укла­дывают их на чертеж изделия слой за слоем и проклеивают, за­крепляя каждую часть струбциной (рис. 40). Дальнейшая обра­ботка обода относится к области токарного дела.

МЕБЕЛЬНО-СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО

Скамейка под ноги (рис. 41). От доски шириной 15—16 см отрезают основание длиной 32—35 см и пару ножек по 17 см дли­ной. Доски строгают и торцуют, как указывалось выше. На ниж­ней стороне основания, отступив 4 см от краев, посредством на­градки и стамески делают два паза (шпунта) наполовину толщи­ны доски. Вырезают из картона шаблон, очерчивают по нему вы­резы па нижнем конце ножек, выемки для планки и намечают шип (сковородень) на верхнем конце ножек. Сделав необходимые за­пилы, вырезают стамеской нужные формы, как указано на рисун­ке, вырезают соединительную планку для укрепления ножек и со­бирают скамеечку, смазав предварительно все соединения клеем. Для удобства переноски посредине основания скамеечки делается вырез для руки.

Табуретку сделать несколько сложнее. Сперва из дубовой дос­ки толщиной 25—30 мм готовят цельный или склеенный щит квад­ратной формы, каждая сторона которого равнялась бы 30 см. Из той же доски потом нарезают четыре квадратных бруска длиной 47 см и обстругивают их для ножек. Далее из той же доски гото­вят четыре планки размером 25ХбХ2 см для подстолья и четыре планочки 28X3X2 см для нижних стяжек. Заготовка вполне гото­ва, и остается только все эти части связать друг с другом. Вид соединений показаны на рис. 42. Для того чтобы щит (сиденье) табуретки закрепить, к нему и к боковым планкам подстолья при­клеивают четыре брусочка (галтелки).

Табуретка другого вида представлена на рис. 43. Сиденье и бо­ковушки делаются из одной доски 25—30 мм толщины.

Скрепляются  царгами, приворачиваемыми шурупами и поперечиной из той же доски внизу на клиньях.

Сиденье к царгам прикрепляется посредством галтелек, привер­нутых также шурупами.

Стул. На рис. 44 показаны три вида стульев с самыми разно­образными вязками спинок, ножек и сидений. Прежде всего сле­дует начертить на бумаге в натуральную величину все криволи­нейные части стула, а главнейшие, несущие части конструкции» например задние ножки, объединенные со спинкой, лучше всего начертить на фанере и вырезать из нее шаблон. Все криволиней­ные детали, идущие парами, изготавливаются вместе в свернутом струбцинами (шурупами) виде или даже склеенными. Для этого два предварительно прифугованных обрезка доски натирают су­хим мылом, прокладывают их бумагой, смазанной с обеих сторон крахмальным пли мучным клеем, и просушивают зажатыми в тис­ках. Такая склейка после работы легко разбивается. Это не толь­ко делает работу более точной и аккуратной, по также значитель­но ускоряет ее.

Все выгнуто-криволинейные части» например боковая царга и верхушка спинки, выпиливаются из толстых брусков, вырезаются стамесками и отделываются горбачами и рашпилем.

Сиденье может быть сделано самым различным образом, но это дело обойщика, а не столяра. Исключение составляют сплошные сиденья, укрепляющиеся так же. как и сиденья табуреток или фа­нерные сиденья, для чего в раме стула делают выемку, в которую заправляют фанерку на клею или на декоративные гвозди. Наконец, сиденье можно изготовить в виде сетки из под­ходящего материала в переплет. Для этого в раме высверли­ваются отверстия на расстоянии 1 см друг от друга, причем на внешней лицевой стороне рамы они идут строго по одной линии, а на внутренней стороне — вразмет.

Зачастую передние ножки стульев делаются точеными, а зад­ние— всегда квадратными или со скругленными краями.

Высота стульев с деревянными сиденьями и переплетом равна 19 дюймам, а с подушками — 17—18 дюймам. Под это правило не подходит стильная или модная мебель.

На рис. 45 представлен общий вид и все отдельные части стула в деревенском польском вкусе. Несмотря па крайнюю простоту формы, стул этот замечательно красив, если его сделать из дуба,, не пожалев сил на аккуратность и точность работы.

Выбор размеров предоставляем вкусу мастера, укажем лишь главные, от которых нельзя сильно уклоняться в сторону. Перед­ние ножки делаются из бруска 2X2 дюйма. Наверху ножки сде­лан дюймовый выхват для соединения с доской сиденья. Толщина доски, из которой изготовляют задние ножки.

Что касается остальных размеров, то их можно взять прибли­зительно по чертежу, сообразуясь с масштабом.

Особенность соединений заключается в том, что они сделаны без клея, а только с помощью клиньев и шурупов.

Кресла отличаются лишь большими размерами и подлокотни­ками. Высота сиденья та же, что и у стульев, а ширина (18 дюй­мов) и глубина (22 дюйма) значительно больше. Соразмерно с увеличением размеров, все части кресла делаются толще. Все соединения совершенно сходны со стульевыми. На рис. 46 пред­ставлен боковой вид кресла и его основных частей в условном масштабе. Лучше всего кресло делать из мореного дуба.

Сиденье изготавливается из шерстяных или пеньковых тесе­мок впереплет.

Столы, подобно стульям и креслам, отличаются замечательным разнообразием форм, находящихся в зависимости от назначения и вкуса; по конструкция их все же очень однообразна и два-три примера конфигурации частей стола и их соединения позволят читателю понять и разобрать самый сложный чертеж. Здесь от­метим лишь, что при высоте стула 19 дюймов высота обеденного стола должна быть 29—30 дюймов. Письменные и рабочие столы делаются па два-три дюйма выше, чтобы было легче и удобнее рассматривать положенные па них предметы.

Простой стол (рис. 47) может быть уподоблен большой табу­ретке. Вся разница в том, что в столешницу снизу загнаны две шпонки (они сплачивают доски столешницы в общий шит) таким образом, что внешние бока шпонок плотно прилегают к внутренним бокам подстолья.

Сквозь выступающие гребни шпонок про­пущены нагели, входящие на известную глубину боковин под­столья. Такое закрепление столешницы довольно просто и на­дежно.

Соединение ножек с подстольем простое шиповое. Для боль­шей надежности нижние концы ножек связываются попарно про­ножками, не допускающими расхождение ножек в разные сто­роны.

Простые столы лучшей работы снабжаются выдвижными ящи­ками. В этом случае подстолье и столешницы готовятся несколько иначе (рис. 48). В верхней части ножек и царги подстолья выре­зается гребень, соответствующий шпунту в столешнице. К ниж­ней части подстолья приделаны планки, служащие опорой для ящика. Передняя планка этой опоры заменяет переднюю царгу подстолья.

Круглый или овальный стол на одной ножке среднего размера показан на рис. 49. Ножка скреплена с поперечиной, которая при­крепляется к столешнице посредством шипов. В маленьких сто­ликах такой шип делается один, входящий в точеную ложную столешницу, приклеенную или привернутую шурупами к на­стоящей столешнице. Однако полезнее склеивать и привертывать одновременно. Прикрепление нижних вырезных ножек к цент­ральной колонке-ножке шпунтовое. Это хотя и труднее, но на­дежнее.

Особенность представляет круглое подстолье, которое лучше всего выклеивать из звеньев, затем фанеровать липой, а поверх липы каким угодно декоративным деревом. В разделе о соедине­ниях мы изложили приготовление такого рода звончатых клеек, но не упомянули возможность выклеивать овалы, тогда как это не представляет трудности. Необходимо лишь изготовить три или четыре различных шаблона для вырезки звеньев. Наружную от­делку лучше всего делать с помощью американского горбача.

Стол в стиле Возрождения показан на рис. 50. Ножки могут связываться попарно или крест-накрест. Такой стол может гото­виться из дуба или ореха и отличается замечательной простотой исполнения, несмотря на резные украшения. Об искусстве резки по дереву речь впереди, но указанные украшения настолько про­сты, что доступны всякому, кто достаточно владеет стамеской.

Прочный и солидный обеденный стол дает нам рис. 51. Здесь важно устройство подстолья, состоящее из двух частей, которые связаны между собой набором широких фигурных планок, каждая из которых с одной стороны имеет выступ, а с другой — выемку, по которой скользит выступ соседней! планки. Отдельно дан по­перечный разрез одной стороны стола, вполне ясно показываю­щий форму планок. Сверху к планкам привернуты металлические бляшки, не допускающие полного разъединения планок. Если планки растянуть до этих упоров, то подстолье удлиняется почти в четыре раза. Для предупреждения прогиба удлиненного под­столья к средней паре раздвижных планок привинчивается шуру­пами поперечина с отверстием в центре, куда вставляется допол­нительная ножка. Когда стол раздвинут, на планки кладут допол­нительные доски, а когда сдвинут — то на клиновые выступы с внутренней стороны царги одевается скоба для прочного соеди­нения обеих половин стола.

Ножки раздвижных обеденных столов следует снабжать на концах колесиками (роликами).

Дубовый стол чистого дерева (рис. 52) может служить для дачной меблировки, а в хорошей отделке — как преддиванный столик.

Форма столешницы восьмиугольная, торцы обрезов по кромке столешницы скрыты калевками (багетом). Отдельно показаны

Рис. 53

царга подстолья /, ножка 2, планки нижней крестовины (вид сверху 3 и сбоку 4) и вид столешницы снизу 5, где усматривается возможность крепления ножек как к подстолью, так и к кресто­вине шурупами и па клею.

Кабинетный стол на кривых ножках с ящиком (рис. 53) имеет столешницу обыкновенную, прямоугольную. Сообразно с длиной столешницы следует изготовить и продольную связь /, соединяющая несколько частей

из стекла, керамики или металла. Представляет собой треугольник, составленный из двух щитов, по верху кото­рых имеется точеная галерейка, стянутых треугольными полка­ми и шкафчиком с филенчатыми дверцами.

Стеклянный шкафчик для фарфора (рис. 56) может стать изящным украшением столовой, а по простоте исполнения он доступен едва начавшему работать по столярному делу. Особен­но шкафчик будет хорош, если использовать полированные стекла.

Все соединения выполняются простыми шипами, поглубже за­пущенными в планки.

Подобный же шкафчик, только более солидной работы, пока­зал на рис. 57 в перспективе и боковом виде. Представляем лю­бителям самим сделать чертежи и внести изменения по личному вкусу.

Шкафчик будет особенно хорош, если его сделать из мореного дуба,

а в дверцы вставить цветные стекла в металлической оправке.

Письменный стол с горкой для книг (рис. 58) лучше всего изго­товить из ореха или тисса, тогда к изяществу и оригинальности формы присоединится красота самого материала. В этом случае резьба может быть совсем устранена.

Столешницу следует обтянуть коричневым сукном.

Ларь для постельного белья (рис. 59) представляет собой обыкновенный сундук на ложках, крышка которого может исполь­зоваться как столик или полка, поскольку открывается передняя стенка.

Самый изящный ларь будет из клена. Резьба может быть с. успехом заменена живописью на дерево.

Стендер для зонтов (рис. 60) лучше изготовить из светлого дуба или ясеня. В нижний ящик необходимо вставить металли­ческую коробку для стока воды с зонтов. Верхнюю планку мож­но украсить резьбой или выжженным рисунком.

Михаил Адольфович Нетыкса.

Конструирование из дерева.

Редактор А.Л. Пронина, Художественный редактор Л, Ионова, Технический редактор К. В. Чванова,

Корректор С. В. Тихоненкова.